LED подсветка монитора своими руками / Geektimes. Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 1. AOC 2. 21. 6Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 1.
Схема изменений в драйвере LED подсветки под работу с ШИМ сигналом регулировки яркости. Для доработки потребуются. Диод 1N4148 или подобный (в корпусе SMD SOD-323*). Как заменить CCFL лампу подсветки матрицы в ноутбуке. Сегодня на ремонте Samsung UE32F5000AK с неисправностью «нет LED подсветки матрицы». Из этого можно сделать вывод, что неисправен сам драйвер контроля подсветки, или сгорела какая-то линейка светодиодов. Ищу простую схему для включения Led подсветки матрицы планшета. Более-менее по подходящим параметрам нашел аналог NCP1403 (повышающий драйвер на 50мА на 5 выводов в отличии от оригинала). Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился- выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены. Разбираем монитор. На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче). Это не LED матрица, а ccfl. Да, внизу преобразователь, (инвертер), высоковольтный, он разжигает лампу, проверить инвертер можно лампой с разбитой. Кстати, по идее можно найти подсветку от 17.3 разбитой матрицы, и запитать согласно этой схеме, вклеить вместо лампы. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса. Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку. По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем- то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т. Драйвер LED подсветки находится на самой матрице (исключение составляют ноутбуки Apple, где драйвер LED находится на материнской плате ноутбука). Разбираем крышку матрицы. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса). Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т. Сказано — сделано. Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +1. V, On, Dim и GND которые нас интересуют. В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 2. Гц. Правда в LM2. Никаких других излишеств схема не содержит. Расчет выходного напряжения для LM2. Vout = Vref * (R1+R2)/R1где Vref = 1. V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений). В качестве R1 я взял 1к. Ом, а подбор R2 осуществляется по формуле: R2=R1*(Vout/Vref- 1)Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 1. В (я взял четь больше чем номинальные 1. В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как- то светится — около 7 вольт, т. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9. Ом — 4. 4. 9к. Ом = 5. Ом (выбираем ближайшее значение RV1 — 5. Ом), а RV2 выставляем примерно в 9. Ом (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2. RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 1. В). Монтаж светодиодной ленты. Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили). После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет. Регулировка яркости с помощью ШИМ. Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких- либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И- НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 1. В). Модифицированная схема. Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 1. В должно быть в районе 9. Ом (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)Более плотная LED подсветка. Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1. После припайки светодиодов и проводов получается следующее. Полоски закладывается по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре. Номинальное напряжение на светодиодах 3. В (диапазон от 3. В), так что сборка из 3- х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 1. В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать. Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 1. В. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как- то светится — около 4. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7. Ом — 2. 5. 3к. Ом = 4. Ом, а RV2 выставляем примерно в 7. Ом и регулируем в собранной схеме для получения 1. В на выходе LM2. 94. RV1. Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе. Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 1. Г для тока в нагрузке около 1. А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле: Vout=Vref*(1+R2/R1)где Vref = 1. V. При заданном R1 можно получить R2 по формуле: R2=R1*(Vout/Vref- 1)В расчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7. В до 1. 0. 5. В возьмем R4=1. Ом, переменный резистор RV1=4. Ом а подстроечный резистор RV2 на 1. Ом с начальным приближением в 8. Ом (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2. RV1). Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
July 2017
Categories |